拒絕約定俗成的美麗－－Erwin Blumenfeld

1950年一月，當年早已是時尚雜誌龍頭之一的《VOGUE》，登出了一個驚艷四座的封面，沒有身材姣好的模特兒搔首弄姿，沒有美胸纖腰豐臀長腿，沒有流暢的臉部線條，沒有高挺的鼻子，只有一隻眼睛和一抹朱唇加上一顆性感的唇邊痣，少了所有一般認為女性最性感的部位，卻依然讓人看了目不轉睛。

這張將女性五官解構成一個個元件的攝影作品，影響後世時尚攝影相當深遠，2012年由攝影大師Solve Sundsbo拍攝的Chanel《Rouge Allure》唇膏廣告《I Love Chanel》，就以這張經典照片作為靈感，製作出一部一分多鐘的短片，就為了向永遠的時尚攝影大師Erwin Blumenfeld致敬。

Erwin Blumenfeld在成為攝影師之前的日子是非常不順遂的，他是出生德國的猶太人，父親早逝，家中面臨破產困境，當時尚還年幼的他被迫休學，去女裝貿易公司擔任裁縫學徒。在短暫的校園生涯裡，他認識了畢生摯交Paul Citroen（後來成為知名的藝術家），兩人無話不談，時常一起去當地的藝術沙龍或充滿文化氣息的咖啡廳打轉，認識了不少當時的詩人和文豪，1916年，Blumenfeld和Citroen的表妹Lena相識相愛，兩人後來在荷蘭完婚。

（上三為Erwin Blumenfeld本人） 

Blumenfeld生在亂世，經歷了兩次世界大戰，第一次世界大戰時他無可避免的被召上前線擔任醫護兵，那些可怕的日子，讓他曾經想脫逃到荷蘭，但半路被逮回軍中，直到戰爭結束之後，作為唯一生還者的他就逃離了德國，前往荷蘭，與未婚妻Lena互訂終身。雖然是以時尚攝影聲名大噪，但在此之前他作過的工作可不少，他曾經是書店店員，更曾以本名經營自己的皮具行，販賣女性皮具好一段時間，也正是這個時候，他開始替來光顧皮具行的女性顧客拍照，將攝影融入自己的工作中，不過當初發想的這一切僅僅只是為了賺錢。

和好友Citroen相處這麼多年，難免沾染一身藝術氣息，Blumenfeld朝思暮想成為一位藝術家，然而因為種種困難，他並無法以藝術維生，因此他僅在周末假日等空閒的時間，進行這些他最喜歡的藝術活動，他積極參與荷蘭的達達藝術團體和相關運動，在1940年代以前，作為一名德裔猶太人，他有不少達達風格的作品，都在諷刺希特勒的霸權，因為這些批判性的創作，讓他多次被政府當局「關注」，不過也讓開始注意到這個人，Blumenfeld其中一張在希特勒頭像上打洞的作品，在二次世界大戰時，被美軍大量複製，由飛行員從德國上空大量撒下，當作一種挑釁式的攻擊。

縱使一開始攝影對Blumenfeld來說，只是一種賺錢的噱頭，不過在替雜誌進行特約攝影之前，他的攝影作品已經小有名氣，曾經兩次在荷蘭舉辦個展的他，才皮具生意正式失敗之後，才決定將職業生涯的目標轉向職業攝影師邁進，於是他帶著家人，舉家遷居至法國巴黎。當時他的黑白攝影作品《濕紗下的裸體》（Nude under wet silk）得到不少好評，因此他有了第一次替雜誌封面拍攝的機會，1937年，他的作品登上了法國的彩妝雜誌《Votre Beaute》二月號，一個著重在妝容，模糊了臉部線條的照片，又真又假，相當的前衛，他獨特充滿了大膽藝術感的風格替他招來了貴人，隔年他認識了當時已經叱吒時尚界的攝影大師Cecil Beaton， Beaton看見他在《Votre Beaute》的作品後，在自己的日記中寫道：「作為一名藝術家，他的才氣是不爭的事實，但他並不是個會妥協的藝術家。我非常樂見於他替《VOGUE》工作，他的作品和《VOGUE》常用的照片調性不同，他鏡頭下的事物往往比時尚更加發人深省。」（His merit as an artist lies in the fact that he is incapable of compromise, and although I would like him to work for Vogue , his pictures are not of Vogue quality, for they are much more serious, too provoking and better than fashion.）得到Beaton盛讚後的Blumenfeld就這樣被介紹替法國版《VOGUE》工作，那年，他正值壯年，41歲。

 （替他打響名氣的Nude under wet silk）

（Erwin的第一個雜誌封面作品）

（領Erwin Blumenfeld入行的攝影師Cecil Beaton）

（加入《VOGUE》後於巴黎鐵塔與當時的名模Lisa Fonssagrives拍下的第一個經典作品）

替法國版《VOGUE》工作一段時間後，雙方並沒有續約，與此同時，人在美國旅行的Blumenfeld接到了另一個時尚雜誌老品牌《Harper's Bazaar》的工作邀約，要他拍攝巴黎特輯，於是他就又回到了巴黎，準備開始新的工作進度。看似已經起步，一切順遂的職業生涯，卻又硬生生的被突如其來的二次世界大戰攪亂，在待過各個法國集中營之後，他後來終於成功逃往美國，並在紐約定居，真正穩定的開始他的攝影旅程。Erwin Blumenfeld是有史以來替《VOGUE》拍攝過最多封面的攝影師，挾著達達主義的思想，他的作品充滿了蒙太奇的拼貼感，足具實驗精神，也如同達達主義的宗旨，表現著非約定俗成的美麗。

（Blumenfeld鏡頭底下的Grace Kelly）

（Blumenfeld鏡頭底下的Audrey Herpburn）

1944年離開《Harper's Bazaar》，又重回《VOGUE》工作，同時也接了其他刊物的攝影案，這段時期是他創作最多產、最豐富的時期，還邀請了攝影大師Edward Stechen替他在紐約現代藝術博物館的展覽進行策展工作，然後，終於在1950年交出他攝影生涯中最有名的雜誌封面照片，那魅惑眾生的女人魅眼紅唇特寫。這時已是Blumenfeld的生涯晚期，他開始著力於動態攝影，拍了許多實驗性的短片，繼續展演著他所擅長的蒙太奇，以此技術震撼當時視覺體驗還沒這麼豐富的時代。與此同時，他也和兒子一起忙碌著整理畢生的經歷和作品，並交由兒子處理相關出版事務，在1969年他因心臟病去世於羅馬前，已經有多本攝影集出版問世。

 

Erwin Blumenfeld的作品有很明顯的分野，黑白照片大多是他私底下的個人創作，彩色的則是他替雜誌工作的作品。過去有太多的攝影師出身畫家，他卻是有截然不同的經歷，這些經歷，讓他跳脫受限於古典畫派影響的框框，重新思考女性美的本質，結合了達達主義反對藝術既定審美的想法，讓他拍攝女性時總有不一樣的視角，破碎的女體在畫面中，仍然不影響觀者對照片中女子展現之美麗的感受，反而更甚之，強化了女性美的存在。他解構了女性的美麗，所謂的女性美不再只是優雅柔和的身體曲線，他使美麗變得更多元，女性美的表達可以是一個眼神、半張臉龐，更可以是一個交錯、重疊或模糊的剪影。

經典影像的重生－模仿經典圖像的時尚攝影（下）

從前的藝術創作者藉由模仿再製來實驗自己的全新概念，而後現代的如今，時尚品牌則藉由反芻或融合經典圖像的符號，引起新鮮的視覺張力，製造新的賣點與話題。無論是出於渴望超越前人的野心，還是想再三回味經典的美麗，每當看到有新銳的藝術家或創作者，企圖模仿經典畫作或經典影像時，都會忍不住多看一眼，因為總是會興起比較心態，想看新版遺漏了哪些耐人尋味的細節，但也因此再次確立了經典作品的偉大與傑出。

Christian Louboutin－2011年秋冬系列廣告

創造出女性畢生憧憬之鞋的紅底鞋之王、法國鞋履設計師Christian Louboutin，先前和YSL的紅底鞋官司雖然最終反敗為勝，但在「模仿經典名畫作為廣告」的這個部分，他顯然是沒有Yves Saint Lauren先生來得有遠見。雖說如此，Christian Louboutin仍舊在廣告中注入了自身風格的幽默。

2011年秋冬Christian Louboutin推出的系列形象廣告引起了軒然大波，因為又是一次完美的歷史名畫重現，他與長期配合的攝影師Peter Lippmann，為了展現品牌熱愛和渴望呵護女性的理念，因此蒐羅了幾幅歷史上最著名的，以女人為主題的畫作為範本，包含法國文藝復興時期肖象畫家Francois Clouet的《澳洲的伊麗莎白》、印象派畫家Whistler的《藝術家的母親》....等，找來真人模仿重新詮釋畫中人物的神韻與情思，並將Louboutin當季最新款的鞋履包款，不留痕跡的融入畫面當中，讓這些類型互異，卻相同在歷史上共存盛名的女人們，成為了品牌最佳的代言人，以不同的立場，隱隱訴說著Christian Louboutin的夢幻。

Marithe + Francois Girbaud（M+FG）－2005年春夏廣告《最後的晚餐》

喜歡丹寧服飾的朋友，若有機會到法國旅遊，絕對不能錯過的本土品牌就是Marithe + Francois Girbaud（簡稱M+FG），誕生於自由的1960年代末期，由Marithe 和 Francois Girbaud這對充滿人文氣息的夫妻檔所創立，品牌主打商品為丹寧服飾。和一般認知的丹寧服飾有所不同，夫妻倆高超的剪裁方式替丹寧服飾帶來了前所未有的新觀念，不論是解構的技法，或是添入異材質，甚或是獨家的雷射切割技術、環保染料、有機棉的使用等等，都讓這個品牌在創立當時，獨領風騷，至今也依然如此，而更甚，品牌的招牌商品更增添了一項，就是潛水布料的運用，將此種不易運用得當的布種使用得相當前衛且實用。

而另一項M+FG的強項就是形象的打造，當一個品牌本身明白的定位及清楚的發展目標時，加上一些創意，其餘的皆會水到渠成。多年來M+FG推出了無數吸睛的品牌廣告，為此他們還推出了自己的品牌精裝書，有英文版與法文版兩種，細數品牌歷史，以及他們獨有的美學理念。縱使如此，前衛的思維總有不被眾人接受的時候，2005年春夏的品牌廣告以《最後的晚餐》為靈感，顛覆了畫作中以男性為主的人物配置，找來真人女模詮釋畫中的角色，卻因此引來群眾的撻伐，認為此舉褻瀆了宗教的神聖。儘管M+FG再三解釋，現代女人多數時候必須犧牲色相才能在性別之間取得真正的平等，所以才希望藉此廣告，讓女人詮釋男人的角色，呈現女性不需要在弱勢地位也能自信獨立的新鮮感。然而，如此言之有物的廣告理念依然不被民眾接受，因此，在廣告釋出的三天後，即被下令撤除。

Dior－2013年Secret Garden微電影中的《草地上的午餐》

去年各大精品掀起微電影大戰，歷史悠久的Dior不落人後，推出了《祕密花園》（Secret Garden）微電影，找來中國超模雎曉雯等人，在巴黎凡爾賽宮中，以磅礡的氣氛，展現了品牌難得的霸氣。而今年，延續同樣的主題，Dior 又推出了一部《祕密花園》，由Inez 和Vinoodh執掌，畫面中再次出現熟悉的構圖，又以馬內的《草地上的午餐》為題，讓觀眾會心一笑。不過這次沒有人裸體，反而以大紅色來引出視覺焦點，實為引導視覺的創意。

經典影像的重生－模仿經典圖像的時尚攝影（上）

從前的藝術創作者藉由模仿再製來實驗自己的全新概念，而後現代的如今，時尚品牌則藉由反芻或融合經典圖像的符號，引起新鮮的視覺張力，製造新的賣點與話題。無論是出於渴望超越前人的野心，還是想再三回味經典的美麗，每當看到有新銳的藝術家或創作者，企圖模仿經典畫作或經典影像時，都會忍不住多看一眼，因為總是會興起比較心態，想看新版遺漏了哪些耐人尋味的細節，但也因此再次確立了經典作品的偉大與傑出。

Man Ray－《安格爾的小提琴》與《浴女》

許多攝影史上的大師，皆是從繪畫開始涉入影像世界，再以攝影聞名世界的。影響當代時尚攝影甚鉅的超現實主義大師Man Ray就是如此，身為時尚攝影先驅，熟稔各式畫風的他，手下那流芳百世的攝影作品《安格爾的小提琴》（Kiki），也是模仿前人的作品再結合自己新的藝術論調所產生的全新經典。《安格爾的小提琴》參考了的《浴女》，試著藉由女人的優美曲線，喻出了小提琴的輪廓。「安格爾的小提琴」在歐洲是一句有名的俗諺，意思是「終其一生的嗜好，但不以此維生」，在1793年，安格爾為了負擔家計，到劇院樂隊裡擔任第二樂手，即使後來他在繪畫方面表現得如此傑出，他也始終認為自己的小提琴比自己的畫更為優秀。

Man Ray借用了《浴女》的造型和難以忘懷的背影，讚頌安格爾在人物素描中追求的理想美，對Man Ray來說，每一位女性都有其最值得被放大的美麗之處，如同《浴女》那位看不見臉的主角，背部的線條，流暢得如同小提琴的輪廓，於是Man Ray將自己的對安格爾的印象，以相機代筆，「自動書寫」出的腦海意識，言簡意賅地表現出概念，同時區隔了《浴女》的情慾，添入自身的詭譎風格，留下了永遠的攝影經典。

Yves Saint Lauren－1999年春夏系列廣告

喜愛藝術畫作的大師Yves Saint Lauren，不僅家中收藏了成山的藝術品，他所創作的服裝也時常以經典的藝術畫作作為靈感來源，如同效仿蒙德里安畫作的背心裙洋裝，比例精準，優雅絕美，是時尚史上數一數二的經典之作，其餘向Picasso、Van Gogh、安迪沃荷等藝術家致敬的成衣系列更不計其數。

如同Coco Chanel女士，一生致力於用服裝解放女性身體自由的Yves Saint Lauren，也運用品牌的廣告來托付這樣的理念，1998年，法國主辦第16屆世界杯足球賽，閉幕式上300名來自世界各地的模特兒身穿40年來他所設計的經典服飾在場中變換隊形，而這也是他最後一次發表左岸成衣系列，場面浩大成為歷史性的一刻。隔年，他的同名服裝品牌Yves Saint Lauren發布了一系列驚世駭俗的廣告，數幅模仿經典畫作的廣告當中，置入了他本人的對於時尚的前衛概念，使得構圖與畫作相仿，卻又有了不一樣的解讀，如馬內的《草地上的午餐》，原本應是裸體的女人，在1999年春夏系列廣告中，超模凱特摩絲卻成了畫面中唯一有穿衣服的人，而且造型正也是象徵女性意識抬頭的西褲套裝，反倒是兩位男士一絲不掛的出現在畫面當中。

遙想當年馬內完成這幅畫作時，因為那位在男士面前大膽裸體的女子而被評為淫邪之作，Yves Saint Lauren將畫作中人物立場對調，成功的塑造了「大女人」獨立自主的形象，透過服裝，讓女性重新奪回性別上的權力，因為他希望女性能夠藉由服裝獲得解脫和自由。儘管仍有人批評這樣重構歷史名畫的舉動為抄襲，卻無法抹滅Yves Saint Lauren致力賦予女性力量的偉大。

Patrick Demarchelier for GARAGE magazine 2013SS 《Vanity》

一直沒有機會看GARAGE Magazine，這次衝著大主題《虛榮》（Vanity）終於買回家看，這真是繼Acne Paper之後，近來我看過最有深度的時尚雜誌。從總編輯的話，到時尚攝影，到整個雜誌的編排都一氣呵成，環環相扣。

總編輯專欄言簡意賅，說明了為何這次的選題會是虛榮，我覺得他實在說得很好：「行銷策略左右了我們的個性。今日，所有的人都在塑造個人品牌。每一個人都必須要行銷與販賣自己，才能夠在私人和公共空間擁有一席之地。為了擁有立足之地，我們必須要簡單易懂，就如同寫微網誌一樣，訊息精簡短少。因此現在，評判一個人的個性取決於外表，你身上穿甚麼比你是誰還更為重要，也就是說，你如果不是很時尚，那你一定是個草包。於是每個人變得越來越像，就像一個個複製品一樣。我認為我們的穿著並不能完全透露我們是誰，一個人的性格並非那麼單一，人都是由複雜的元素層層建構起來的。也許你正努力的試著用穿著去告訴別人關於你的一切，你也因為這些裝扮變得很容易辨識，但那再也不是你，真正的你。」

然後，用《虛榮》為靈感的大主題攝影，以女藝術家Cindy Sherman的作品作為發想，邀請知名攝影師Patrick Demarchelier進行一系列的拍攝。這組作品的創意執行跟造型是時尚工作者Jenke Ahmed Tailly（他是個型男）負責，他對於Cindy Sherman的創作理念相當熟稔，以致於他可以加以延伸，再進一步有他自己和Patrick的潔淨詩意。Cindy Sherman曾用人體模型拍攝帶有情色感的影像，以詭異的畫面抗議女體被情慾化的現象，而Jenke和Patrick在這次的攝影當中則是讓女模們穿上不同的衣服，然後帶上一模一樣的面具，讓人無法辨識她們的正面，甚至是背面。藉著照鏡子的姿勢、女扮男裝和一點性暗示，表達了人們在「戴上假面具」、「穿上社會化衣裳」後模糊的個人性和獨有特質。

另一個精彩的時尚攝影單元是《渡鴉》（The Raven），是推理小說先驅暨詩人愛倫坡（AllenPoe）的成名作。講述一隻會說話的烏鴉去拜訪一名失意失戀的男人的故事，詩中的低迷、傷痛、憂鬱、瘋狂、超現實和死亡的氛圍，皆成功的被營造在畫面之中，讓經典文學和時尚之間有了很精彩的交匯。