1950年一月，當年早已是時尚雜誌龍頭之一的《VOGUE》，登出了一個驚艷四座的封面，沒有身材姣好的模特兒搔首弄姿，沒有美胸纖腰豐臀長腿，沒有流暢的臉部線條，沒有高挺的鼻子，只有一隻眼睛和一抹朱唇加上一顆性感的唇邊痣，少了所有一般認為女性最性感的部位，卻依然讓人看了目不轉睛。
這張將女性五官解構成一個個元件的攝影作品，影響後世時尚攝影相當深遠，2012年由攝影大師Solve Sundsbo拍攝的Chanel《Rouge Allure》唇膏廣告《I Love Chanel》，就以這張經典照片作為靈感，製作出一部一分多鐘的短片，就為了向永遠的時尚攝影大師Erwin Blumenfeld致敬。
Erwin Blumenfeld在成為攝影師之前的日子是非常不順遂的，他是出生德國的猶太人，父親早逝，家中面臨破產困境，當時尚還年幼的他被迫休學，去女裝貿易公司擔任裁縫學徒。在短暫的校園生涯裡，他認識了畢生摯交Paul Citroen（後來成為知名的藝術家），兩人無話不談，時常一起去當地的藝術沙龍或充滿文化氣息的咖啡廳打轉，認識了不少當時的詩人和文豪，1916年，Blumenfeld和Citroen的表妹Lena相識相愛，兩人後來在荷蘭完婚。
（上三為Erwin Blumenfeld本人）
Blumenfeld生在亂世，經歷了兩次世界大戰，第一次世界大戰時他無可避免的被召上前線擔任醫護兵，那些可怕的日子，讓他曾經想脫逃到荷蘭，但半路被逮回軍中，直到戰爭結束之後，作為唯一生還者的他就逃離了德國，前往荷蘭，與未婚妻Lena互訂終身。雖然是以時尚攝影聲名大噪，但在此之前他作過的工作可不少，他曾經是書店店員，更曾以本名經營自己的皮具行，販賣女性皮具好一段時間，也正是這個時候，他開始替來光顧皮具行的女性顧客拍照，將攝影融入自己的工作中，不過當初發想的這一切僅僅只是為了賺錢。
和好友Citroen相處這麼多年，難免沾染一身藝術氣息，Blumenfeld朝思暮想成為一位藝術家，然而因為種種困難，他並無法以藝術維生，因此他僅在周末假日等空閒的時間，進行這些他最喜歡的藝術活動，他積極參與荷蘭的達達藝術團體和相關運動，在1940年代以前，作為一名德裔猶太人，他有不少達達風格的作品，都在諷刺希特勒的霸權，因為這些批判性的創作，讓他多次被政府當局「關注」，不過也讓開始注意到這個人，Blumenfeld其中一張在希特勒頭像上打洞的作品，在二次世界大戰時，被美軍大量複製，由飛行員從德國上空大量撒下，當作一種挑釁式的攻擊。
縱使一開始攝影對Blumenfeld來說，只是一種賺錢的噱頭，不過在替雜誌進行特約攝影之前，他的攝影作品已經小有名氣，曾經兩次在荷蘭舉辦個展的他，才皮具生意正式失敗之後，才決定將職業生涯的目標轉向職業攝影師邁進，於是他帶著家人，舉家遷居至法國巴黎。當時他的黑白攝影作品《濕紗下的裸體》（Nude under wet silk）得到不少好評，因此他有了第一次替雜誌封面拍攝的機會，1937年，他的作品登上了法國的彩妝雜誌《Votre Beaute》二月號，一個著重在妝容，模糊了臉部線條的照片，又真又假，相當的前衛，他獨特充滿了大膽藝術感的風格替他招來了貴人，隔年他認識了當時已經叱吒時尚界的攝影大師Cecil
Beaton， Beaton看見他在《Votre
Beaute》的作品後，在自己的日記中寫道：「作為一名藝術家，他的才氣是不爭的事實，但他並不是個會妥協的藝術家。我非常樂見於他替《VOGUE》工作，他的作品和《VOGUE》常用的照片調性不同，他鏡頭下的事物往往比時尚更加發人深省。」（His merit as an artist lies in the fact that he is incapable of
compromise, and although I would like him to work for Vogue , his pictures are not of Vogue quality, for they are much
more serious, too provoking and better than fashion.）得到Beaton盛讚後的Blumenfeld就這樣被介紹替法國版《VOGUE》工作，那年，他正值壯年，41歲。
（Erwin的第一個雜誌封面作品）
（加入《VOGUE》後於巴黎鐵塔與當時的名模Lisa Fonssagrives拍下的第一個經典作品）
替法國版《VOGUE》工作一段時間後，雙方並沒有續約，與此同時，人在美國旅行的Blumenfeld接到了另一個時尚雜誌老品牌《Harper's
Bazaar》的工作邀約，要他拍攝巴黎特輯，於是他就又回到了巴黎，準備開始新的工作進度。看似已經起步，一切順遂的職業生涯，卻又硬生生的被突如其來的二次世界大戰攪亂，在待過各個法國集中營之後，他後來終於成功逃往美國，並在紐約定居，真正穩定的開始他的攝影旅程。Erwin Blumenfeld是有史以來替《VOGUE》拍攝過最多封面的攝影師，挾著達達主義的思想，他的作品充滿了蒙太奇的拼貼感，足具實驗精神，也如同達達主義的宗旨，表現著非約定俗成的美麗。
（Blumenfeld鏡頭底下的Grace Kelly）
（Blumenfeld鏡頭底下的Audrey Herpburn）
1944年離開《Harper's
Bazaar》，又重回《VOGUE》工作，同時也接了其他刊物的攝影案，這段時期是他創作最多產、最豐富的時期，還邀請了攝影大師Edward
Stechen替他在紐約現代藝術博物館的展覽進行策展工作，然後，終於在1950年交出他攝影生涯中最有名的雜誌封面照片，那魅惑眾生的女人魅眼紅唇特寫。這時已是Blumenfeld的生涯晚期，他開始著力於動態攝影，拍了許多實驗性的短片，繼續展演著他所擅長的蒙太奇，以此技術震撼當時視覺體驗還沒這麼豐富的時代。與此同時，他也和兒子一起忙碌著整理畢生的經歷和作品，並交由兒子處理相關出版事務，在1969年他因心臟病去世於羅馬前，已經有多本攝影集出版問世。
Erwin Blumenfeld的作品有很明顯的分野，黑白照片大多是他私底下的個人創作，彩色的則是他替雜誌工作的作品。過去有太多的攝影師出身畫家，他卻是有截然不同的經歷，這些經歷，讓他跳脫受限於古典畫派影響的框框，重新思考女性美的本質，結合了達達主義反對藝術既定審美的想法，讓他拍攝女性時總有不一樣的視角，破碎的女體在畫面中，仍然不影響觀者對照片中女子展現之美麗的感受，反而更甚之，強化了女性美的存在。他解構了女性的美麗，所謂的女性美不再只是優雅柔和的身體曲線，他使美麗變得更多元，女性美的表達可以是一個眼神、半張臉龐，更可以是一個交錯、重疊或模糊的剪影。
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